Про кондиционер.

Общие сведения.

Кондиционер состоит из компрессора, и системы трубок по которым бегает хладоагент. Система имеет две части: часть высокого давления (ВД) и часть низкого давления (НД). Обе части соединены между собой через «свистки» - профилированные отверстия малого диаметра, что позволяет хладоагенту попадать в разные части системы с определенной скоростью.
Часть низкого давления включает в себя испаритель (находится в салоне в составе системы вентиляции), ресивер низкого давления с фильтром (расположен в моторном отсеке), соединенный с испарителем через «свисток» и датчик низкого давления (расположен в районе ресивера). Часть низкого давления имеет толстые трубки и большой ресивер и если кондиционер работает, она холодная на ощупь и покрыта испариной или даже инеем. Датчик низкого давления имеет двухконтактный разъем и расположен в районе ресивера.
Часть высокого давления расположена в основонм в районе компрессора и включает в себя ресивер, радиатор (расположен перед основным радиатором и параллельно ему) и датчик высокого давления. Датчик имеет две контактные группы - одна отвечает за выключение компрессора при повышении давления в части высокого давления выше максимального, а вторая отвечает за включение второй скорости вентилятора. Компрессор объединяет обе части, является одним из навесных агрегатов двигателя и приводится в действие приводным ремнем.
Компрессор представляет собой многопоршневой насос. В процессе работы смазывается маслом, заправляемым вместе с хладоагентом.
Включение компрессора осуществляется посредством электромуфты (сильный электромагнит), притягивающей к сцеплению, жестко закрепленному на валу компрессора шкив, вращаемый приводным ремнем.
Управление работой кондиционера осуществляет компьютер исходя из показаний датчиков низкого и высокого давления а также датчика температуры двигателя.

Алгоритм работы кондиционера.

1. Система заправлена и выключена. В ней существует некое давление, одинаковое во всех частях системы. Электромуфта отпущена, шкив компрессора вращается свободно на подшипнике. Компрессор не крутится. Датчик низкого давления замкнут, что свидетельствует о наличии в системе минимального давления хладоагента, достаточного для ее работы. Датчик высокого давления разомкнут. Что свидетельствует о том, что давление хладоагента на стороне высокого давления не превышает максимум. Система работоспособна. При этом визуально видно, что шкив компрессора крутится, а торцевая его часть – сцепление и демпфер крутильных колебаний стоят неподвижно. Все трубки теплые на ощупь.
2. Переключатель режимов вентиляции переведен в режим работы кондиционера. Если датчик низкого давления замкнут, компьютер дает команду притянуть электромуфту для включения компрессора, повысить обороты двигателя, для компенсации потери мощности. При этом в районе компрессора слышен явственный металлический щелчок и торцевая часть начинает крутиться вместе с муфтой. Компрессор накачивает давление на стороне ВД, при этом хладоагент сжижается, охлаждается радиатором и «запасается» в ресивере (маленькая «бомбочка» в районе компрессора). При этом давление растет и на стороне НД, но значительно медленнее, благодаря малому сечению свистков. По достижении рабочего давления первый раз срабатывает датчик ВД и включается вентиллятор охлаждения на вторую скорость. Как только давление на ВД достигает максимума, срабатывает вторая группа контактов датчика высокого давления и компьютер «отпускает» электромуфту. При этом хладоагент медленно просачивается через свисток в испаритель и испаряется там, охлаждая проходящий через него воздух. Постепенно давление в системе выравнивается и снижается настолько, что датчик ВД приходит в разомкнутое состояние и снова срабатывает электромуфта, включается компрессор, цикл повторяется.
3. Компрессор перестает включаться, если компьютер считает, что температура двигателя растет или слишком быстро или уже слишком высока.
Кстати, свист хладоагента, проходящего через «свистки», можно услышать, если заглушить двигатель при работающем кондиционере.

Основные неисправности кондиционера

1. Негерметичность системы. При этом датчик НД не замкнут, кондиционер не включается. Негерметичность можеет возникать в трубках, испарителе, радиаторе, разрушение уплотняющих колечек в соединениях (они одноразовые, то есть при разъединении менять обязательно)
2. Плохой контакт на фишках датчиков НД и ВД или обрыв проводов датчиков– кондиционер не включается.
3. Обрыв обмотки электромуфты – кондиционер не включается.
4. Заклинена электромуфта и умер компрессор - – кондиционер не включается.
5. Короткое замыкание электромуфты – перегорел предохранитель, отвечающий за кондиционер (60А в моторном отсеке), кондиционер не включается.
6. Компрессор часто срабатывает, долго не выключается (малые периоды покоя) – низкое давление в системе, утечка хладоагента – кондиционер лучше не включать до устранения причины (дома не лечится).
7. Компрессор долго работает, однако и периоды покоя нормальные – изношен компрессор.
8. Компрессор быстро накачивает давление, но потом долгий период покоя и система «не холодит» - забит фильтр – обычно требуется его замена и промывка системы.
9. При срабатывании электромуфты слышен кратковременный визг металл-по металлу - возникает при проскальзывании муфты – возможно, изношены элементы, приходящие в соприкосновении или на муфту попало масло. В принципе неопасно….хотя диск сцепления – легко меняемый элемент.
10. При срабатывании электромуфты валит дым, слышен визг ремня привода, воняет горелой резиной – заклинен компрессор – худший вариант, требуется замена компрессора и промывка системы. Замена компрессора без промывки приведет к быстрой его смерти.
11. При выключенном кондиционере из района шкива слышен шум или визг, муфта прокручивается с трудом – изношен подшипник муфты. Подшипник требует срочной замены иначе, от перегрева может разрушиться сальник компрессора, а это первый шаг к его смерти ну и сильно страдает приводной ремень.
12. Электромуфта включается, но отключения не происходит – компрессор не накачивает давление. Кондиционер лучше отключить пока не сгорела и не заклинила муфта. Компрессору уже не поможешь, а муфта все же стоит денег.
13. Все работает, трубки на НД холодные и мокрые, но в салоне не холодно – забился испаритель – по чистке испарителя см. FAQ.

ВНИМАНИЕ Содержимое системы – ядовитый газ тяжелее воздуха – учитывайте это при работах в гараже. При разгерметизации системы облако может стечь в яму и остаться там надолго.

Алгоритм простой диагностики

1. Проверяем, что на улице +5 и выше или ставим прогретую машинку в теплый гараж.
2. Заводим движок, включаем кондиционер штатно. Не работает? (шутка) Глушим движок.
3. Открываем капот, Проверяем на месте ли фишки датчиков НД и ВД, фишки к электромуфте (в районе шкива), провода к ним, состояние самих фишек (иногда фишка датчика ВД соскакивает или даже оплавляется). Пробуем опять. Безрезультатно? Не повезло.
4. Заводим движок, включаем кондиционер, снимаем фишку с датчика НД и коротим контакты фишки. Слышим или видим срабатывание электромуфты? Если да, то быстро выдергиваем перемычку, дабы не убить компрессор. Система работоспособна, но негерметична. Нужен сервис с аргоновой сваркой.
5. Муфта не клацнула? Может проблема в ней? Проверяем предохранитель 60А, моторный отсек. Перегорел? Скорее всего, замыкание электромуфты – не лечится, муфта под замену. Предохранитель цел? Кратковременно подаем 12в на разъем муфты. Клацает? Муфта рабочая, ищем проблемы в проводке, но возможна неисправность датчика ВД (самостоятельно не меняется). Не клацает? Обрыв обмотки или межвитковое замыкание – муфта под замену.
Остальные мероприятия лучше проводить на сервисе, дабы не обошлось потом дороже.

Советы.

1. Спецы говорят, что чем больше кондиционер работает, тем ему лучше.
2. Если система была долго не заправлена, не пытайтесь заправить ее самостоятельно. Это нужно делать на стенде, проводящем процедуру обезвоживания системы. В противном случае гарантировано разрушение компрессора, остатки которого забъют в системе все, что только можно. Отсюда вывод, если при покупке машины, в ней не работает кондиционер (по любой причине) лучше всего считать что его там и нет совсем или готовить 400-600 и более у.е на ее восстановление.
3. Замена компрессора без промывки системы (отдельная операция) – пустая трата денег – новый компрессор долго не протянет.
4. Если внутри разъединенных трубок видите серый или черный налет или вытекающее масло не ярко-зеленое или ярко-желтое, а серое или черное то промывка системы обязательна, а смерть компрессора не за горами.
5. Покупка компрессора б/у и трубок НД б/у даже с рабочей системы – операция на свой страх и риск, но если система, откуда взят компрессор или трубки, не отвечает п.4 – просто выброшенные деньги.
6. В компрессоре в сервисе могут менять сальник и подшипники. Замена сальника при установке б/у компрессора желательна. Глубокий ремонт компрессоров не встречал, а запчасти типа поршневой группы видел лишь однажды.
7. Обратите внимание, чтобы при разъединении и последующем соединении любых трубок, в обязательном порядке менялись уплотнительные кольца, они одноразовые.
8. Заправка кондиционера желательна с помощью станции заправки, которая вначале выкачивает из системы все остатки, а лишь потом заправляет ее хладоагентом и маслом. Масла на G2 идет в районе 100г, хладоагента в зависимости от типа 800…900г. В нормальных сервисах при заправке наклеивают бумажку с указанием типа и количества. Смешивать разные типы хладоагентов недопустимо.

Простая схема работы кондиционера